Деревянная лестница на второй этаж с поворотом на 90 градусов : расчет и монтаж

Расположение лестницы на второй этаж, сделанной из дерева, с поворотом на 90 градусов вдоль стены экономит жилую площадь в загородном доме. Конструкция встречается там, где организован «второй свет» – помещение (или его часть), в котором по проекту нет перекрытия между этажами. Такая планировка создает в комнате больше объема из-за увеличенной высоты потолка. Самому рассчитать и смонтировать конструкцию из дерева можно, если учесть необходимые требования.

Конструкция

Лестница, кроме прямого выполнения своих функций, – важный акцент в интерьере дома. К выбору конструкции, материала, из которого она будет изготовлена, и расположению в доме каждый хозяин относится с большим вниманием. Задача осложняется тем, что цена пролета отбивает охоту делать ошибки и переделывать по несколько раз.

Кажется, лучше сделать лестницу как можно более компактной, чтобы оставить место для полезной площади комнаты. Однако если сделать ее недостаточно широкой или слишком крутой, можно обнаружить проблемы. Их не будет видно со стороны, но при подъеме/спуске мебели, бытовой техники или при встрече людей, идущих в противоположных направлениях, они себя проявят.

Основные определения

Деревянная лестница — технически сложная конструкция, состоящая из многих элементов. Чтобы рассчитать ее грамотно, нужно понять, из каких частей она состоит. Это помогает называть вещи своими именами, чтобы избежать путаницы. Без углубления в терминологию выделим элементы, образующие лестницу:

• проступь — горизонтальная доска, служащая опорой для ноги во время подъема/спуска;
• подступенок — вертикальная доска, расположенная между проступями;
• ступень — проступь вместе с подступенком, расположенным ниже;
• косоур — наклонная доска с вырезами на верхней кромке для ступеней;
• тетива — наклонная доска с пазами на внутренней стороне для ступеней;
• марш — ступени и подступенки вместе со связывающими их тетивами или косоурами;
• площадка — горизонтальная поверхность, с которой стыкуется один или несколько маршей;
• пролет — пространство между двумя лестничными площадками, в котором установлен марш;
• поручни — наклонные бруски, параллельные тетиве или косоуру, для поддержки руками при подъеме/спуске;
• балясины — элементы, которые фиксируют поручни на марше;
• перила — поручни вместе с балясинами;
• забежные — ступени переменной ширины, изменяющие направление движения;
• фризовые — ступени, примыкающие к площадкам на одном уровне с ними.

Почему с поворотом

Самая простая лестница — прямая одномаршевая. Ее проще всего рассчитать, спроектировать, изготовить. Она самая дешевая, простая в монтаже, по ней удобней всего поднимать мебель и технику. Но такая схема имеет недостаток — ее нужно применять в комнатах с длиной стены от 6 метров. Не каждый дом спроектирован с такими помещениями.

Можно разделить один марш на 2 части, добавить между ними площадку и состыковать их под углом в 90 градусов. Расположив каждый пролет вдоль отдельной стены, станет возможным вписать конструкцию в пространство меньших размеров. Если места все равно не хватает — вместо площадки делают забежные ступени. Это популярное решение в небольших загородных домах или многоуровневых квартирах.

Площадка и забежные ступени

Монтаж таких проступей имеет единственное преимущество — 3 ступени вместо одной дают выиграть 30-40 см высоты на той же площади. Иногда это единственное решение проблемы, но часто выбор продиктован ассоциациями со ступенями винтовой лестницы.

Межэтажную лестничную площадку делают не столько для стыковки маршей — она выполняет также ряд других важных функций:

• зона отдыха при подъеме по лестнице пожилых людей/детей, которые не в силах одолеть весь марш за один прием;
• место, где можно поставить мебель при переноске, чтобы развернуть/перехватить;
• уменьшает высоту падения в случае, если человек поскользнулся или споткнулся.

Если в доме проживают только взрослые, полные сил, может сложиться иллюзия, что лестничная площадка — это лишняя трата жилой площади. Однако через несколько лет ситуация может измениться. Заменить забежные ступени на площадку будет сложно, т.к. вместе с этим придется переделывать еще, как минимум, один марш. К выбору нужно подойти внимательно, чтобы не лишать себя полезных функций, если это возможно.

Тетива

В конструкции с тетивой проступь и подступенок устанавливают в пазы на боковой поверхности. Пазы выбирают в середине сечения бруса, не нарушая при этом структуру волокон дерева по краям (сверху и снизу). Крайние зоны сечения несут основную нагрузку на сжатие и растяжение, а середина бруса менее нагружена, поэтому при схеме с тетивой несущая способность балки проявляет себя более эффективно — можно использовать доску меньшего сечения.

Такая схема делает лестницу более ажурной при одинаковой прочности. В качестве заготовки для тетивы иногда берут даже доску 50х200, доступную на любой пилораме. Недостаток способа — большая трудоемкость, т.к. пазы необходимо выбирать фрезером или стамеской на заранее размеченной доске. Второй минус в том, что общая ширина марша увеличится на 2 толщины тетивы при том, что полезная ширина ступеней останется прежней.

Косоур

Такую балку проще изготовить. Все вырезы делаются пилой (электрической либо обычной ножовкой) причем часто даже без предварительной разметки. Для этого изготавливают треугольный шаблон из фанеры или ОСП (ориентированно-стружечной плиты), к одной стороне которого крепят упорный брусок. Две другие стороны шаблона повторяют проектные размеры для проступи и подступенка. Угол между ними также определяют из проекта.

Упорный край шаблона прижимают к верхней стороне будущего косоура, при этом две другие стороны показывают линии реза. При должной сноровке можно делать вырезы для ступеней сразу по шаблону. Если с такой работой пришлось столкнуться впервые, для большей уверенности лучше сделать разметку по шаблону. Убедившись, что все сходится, можно начинать пилить.

Отрезанные от верхнего ребра косоура треугольники уменьшают полезное сечение балки. Из-за этого несущей способностью обладает только часть бруса с целыми волокнами, расположенная ниже вырезов. Поэтому первоначальное сечение косоура должно быть почти в 2 раза больше, чем у тетивы, при аналогичной нагрузке.

По сравнению с тетивой цена материала для косоура выше, однако этот способ ускоряет работу. Несущие балки будут расположены под ступенями, а не по бокам от них, поэтому вся ширина лестницы будет полезной. Выбор косоура экономит 10-20 см ширины пролета. Кто-то выбирает такую схему и по эстетическим соображениям.

Подступенки

Лестницы с подступенками встречаются так же часто, как и без них. Их присутствие зависит как от назначения лестницы, так и дизайнерских пожеланий хозяев дома. При ширине марша меньше 1 метра они не влияют на мощность конструкции и выполняют в основном декоративные либо вспомогательные функции. При большей ширине они дают дополнительную устойчивость проступи, выступая как ребро жесткости. Подступенок не дает ей прогибаться и передает нагрузку на ступени, расположенные ниже.

Если под лестницей планируют сделать закрытую кладовку или шкаф, то заполнение между ступенями защитит вещи, находящиеся внутри, от попадания пыли, пролитой воды и другого мусора. Если отделять пространство под лестницей от остальной комнаты не планируют, то пространство между ступенями оставляют открытым. Это делает лестницу менее заметной.

Другой фактор, который учитывают, — влияние подступенков на освещенность как самих маршей, так и помещения, в котором они установлены. На лестнице должно быть естественное освещение, наклонная поверхность травмоопасна, особенно в экстренной ситуации. Если конструкция стоит в жилой комнате между окном и функциональной зоной — ее делают открытой, чтобы не затенять основную площадь. В отделенном пространстве без окон, куда освещение проникает только из соседних помещений, заполнения не делают.

Фризовые ступени

Делают внизу и вверху марша или только с одного края, но их может не быть вовсе. Предназначены, чтобы расширить лестничную площадку, когда пространству комнаты это не повредит. Перемещение на них с площадки не изменяет высоту, на которой стоит человек. Поэтому угол наклона марша будет выше, количество обычных ступеней — меньше, а высота каждой — больше.

Делать фризовые ступени в ограниченном пространстве — нерационально. В основном они встречаются на больших, широких лестницах в общественных зданиях. В жилом доме обычно стоит вопрос компактности конструкции. Если он открыт — лучше подумать о глубине проступи, количестве полезных ступеней, уменьшении их высоты.

Материалы

Отдельные части лестницы решают разные задачи, поэтому материал, из которого их изготавливают, может отличаться. Ступени подвержены наибольшему износу, для них нужен твердый материал. Ель, популярная в строительстве, не очень годится для этой цели из-за того, что обладает малой твердостью. По той же причине непригодны липа, осина. Однако из этих сортов можно делать подступенки и перила.

Для ступеней и несущих балок (тетивы или косоура) лучше использовать более прочный материал. Из хвойных самый доступный вариант — сосна, еще лучше — лиственница. Можно использовать твердые лиственные породы: береза, бук, дуб, ясень, клен и др. Каждый сорт имеет свою характерную текстуру, оттенок — эти параметры в основном определяют выбор материала. Важный фактор — доступность материала и его цена.

Чтобы сделать своими руками детали лестницы на второй этаж, нужно найти доски высокого качества. Производители обычно продают пиломатериал по сортам, но этого недостаточно. Требования к деталям лестницы выше, чем к стройматериалам, поэтому придется перебрать материал вручную. Каждую доску нужно тщательно осмотреть на предмет дефектов и пороков. Готовые детали не должны иметь трещин, смоляных карманов, несросшихся или выпадающих сучков, непрострогов, синевы, гнили, плесени.

Дерево внутри дома не подвержено ни значительным перепадам температур, ни атмосферным осадкам. Деревянная мебель из любых пород стоит в домах и квартирах десятки лет. Лестница в этом отношении близка к мебели, они под одной крышей в равных условиях. Поэтому сопротивляемость гниению – не самый важный параметр для конструкции.

Для защиты материала от солнечного ультрафиолета и случайного попадания жидкости будет достаточно обработки декоративными составами (лаками, маслами). Большая их часть содержат в составе фунгицидные добавки, защищающие от гниения. Важна износостойкость декоративного покрытия, для этого составы наносятся в несколько тонких слоев с последовательной сушкой.

Проект

Делать лестницу «по месту» без проекта — плохая идея, велика вероятность ошибиться, особенно, если с этой задачей человек сталкивается впервые. Как минимум, нужен проект на бумаге с точным указанием размеров проема, в котором будут ставить конструкцию. Сделав это, можно избежать многих ошибок, порчи материала, что в итоге уменьшит срок монтажа. Для угловой лестницы чертеж нужно делать в трех плоскостях: вид сверху, спереди, сбоку.

Нормативы

Для расчета конструкции нужно от чего-то отталкиваться. Красивую лестницу можно увидеть на фото в интернете, но для переноса ее в свой дом нужно убедиться, что конструкция войдет в планировку и ничто не будет ей мешать. Часто приходится идти на компромисс между дизайном, который понравился, и удобством эксплуатации.

При движении по лестнице в общественных зданиях или многоэтажных домах обычно не надо задумываться, куда и как ставить ногу. Не нужно даже смотреть под ноги, они сами встают на следующую ступень. Это работа мышечной памяти, которая сформировалась за годы жизни. Произошло так потому, что ранее архитекторы проводили исследования и опыты, изучали механику движения человека по лестнице, а мы с детства привыкли пользоваться результатами их работ.

С каждым шагом по ступеням человек двигает ногу в двух плоскостях: вперед и вверх при подъеме либо вперед и вниз при спуске. Если при движении по маршу сумма перемещений ноги в двух измерениях составляет значение около 445 мм, такую лестницу считают удобной. Это связано с механикой движения опорно-двигательного аппарата. Было определено эталонное значение и выработан стандарт для общественных зданий и многоэтажных жилых домов: длина ступени — 295 мм, высота — 150 мм.

Такие пропорции удобны, поскольку учитывают даже интересы стариков и детей, но это не единственный допустимый вариант. В загородном доме требования к удобству устанавливает хозяин. По СНИП (строительные нормы и правила) уклон лестниц в жилых зданиях рекомендовано делать от 26,4 до 45 градусов. Если руководствоваться формулой «высота + глубина = 445 мм», можно получить следующие значения:

Высота, мм	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Глубина, мм	325	315	305	295	285	275	265	255	245
Уклон, град.	20,3	22,4	24,7	27	29,3	31,7	34,2	36,7	39,2

При работе над проектом стоит учитывать такие рекомендации:

• полезная ширина марша лестницы с поворотом — не менее 1000 мм;
• размер площадки — не меньше ширины пролета;
• количество ступеней в одном марше — не более 18 шт.;
• минимальная глубина забежных ступеней: возле оси — 100 мм, по средней линии — 260 мм;
• высота перил — не менее 900 мм;
• просвет между балясинами — не более 150 мм;
• высота от ступеней/площадки до потолка — не менее 2 метров;
• глубина ступени — не менее 250 мм, если второй этаж жилой (200 мм — если нежилой);
• высота ступеней делается одинаковой с допуском +/- 5 мм, при этом высоту первой и последней допустимо изменять в пределах 20%.

3D-моделирование

Когда проект на бумаге начинает делать человек, который раньше не работал с чертежами, это может показаться трудной задачей. Обычно приходится начертить несколько схем, да еще не раз вносить в них дополнения, изменения. Перемножив каждую схему на 3 проекции, получается серьезный объем работы. Тратить на это время захотят не многие.

Конструкторы и проектировщики уже давно пользуются в своих проектах 3D-моделированием. Это упрощает работу потому, что можно вносить изменения, не начиная каждый чертеж заново. Есть много бесплатных редакторов для работы с чертежами и проектами. Есть также онлайн-версии программ, которые даже не требуют установки. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно зайти на сайт и посмотреть пятиминутный видеоурок.

Монтаж

Для монтажа спроектированной лестницы из заранее подготовленных деталей потребуются строительный уровень, деревянная киянка, шуруповерт (или отвертка), саморезы, несколько перфорированных уголков и мебельный клей ПВА. В схеме с косоурами справиться с установкой можно без помощников. Если марш на тетивах — не лишней будет помощь напарника.

Монтаж начинают с установки по уровню и крепления лестничной площадки или забежных ступеней (зависит от проекта). Площадку двумя или тремя углами (по расположению в комнате) крепят к стене, а остальные углы закрепляют к опорному(ым) столбу(ам). Столб изготавливают из бруса сечением не меньше 100х100 мм и устанавливают на чистовой пол либо подготовленное основание. Верхняя точка столба должна быть выше уровня поручней/перил.

После установки площадки приступают к монтажу маршей, начиная с верхнего. Если они на косоурах, сначала монтируют несущие балки. Это делают уголками и саморезами либо установкой в подготовленные пазы. Затем на них ставят проступи и подступенки, которые крепят нагелями, клеем. На лицевой стороне лестницы не должно быть саморезов или другого крепежа. Если без них не получается, вкручивают крепеж с внутренней или нижней стороны.

Если марш на тетивах, процесс монтажа выглядит иначе. Конструкцию предварительно собирают на полу или верстаке. Одну тетиву кладут пазами вверх, вставляют в нее торцы ступеней, смазанные клеем, затем сверху укладывают вторую тетиву пазами вниз и стыкуют ее. Когда все собрано, детали стягивают ремнями либо струбцинами. Дают клею высохнуть, затем завершают монтаж.

Завершив установку маршей, приступают к перилам. На промежуточной площадке опорные столбы уже есть, осталось сделать их в начале и конце лестницы. После установки столбов к ним крепят поручни, затем начинают установку балясин. Их опирают на тетиву либо на ступени, если лестница на косоурах. Стоит учесть, что на тетиве все балясины будут одинаковой длины, а во второй схеме — на каждой ступени будет несколько балясин разного размера.

На разработку проекта с поворотом маршей на 90 градусов и монтаж деревянной лестницы на второй этаж с помощью своих рук нужно потратить время. Но задача посильна тем, кто ставит перед собой такую цель. Если учитывать рекомендации, сделать детальный проект с 3D-моделью, уменьшить количество ошибок будет проще. Подготовка деталей не требует серьезных навыков работы с инструментами, достаточно уметь работать пилой и наждачкой, а иногда еще киянкой и стамеской. Не стоит долго думать над выбором материала — можно брать тот, который более доступен. Хорошие масла и лаки могут придать любому дереву нужный оттенок.